Шаг третий. Поливайте строго под корень, стараясь не попадать раствором на листья. Особенно это важно при использовании минеральных удобрений — на листовых пластинах могут остаться ожоги.
Шаг четвёртый. После подкормки ещё раз слегка пролейте растения чистой водой. Так удобрение распределится в почве равномернее, а соли не будут скапливаться возле корней.
На одно растение обычно уходит 0,5–1 литр раствора. Если грядка широкая, можно вносить подкормку по бороздке между рядами.
Первая подкормка всходов: действуем осторожнее
Со всходами нужно быть ещё аккуратнее — они гораздо нежнее, чем уже подросшая рассада. Здесь я всегда проявляю особую осторожность.
Первую подкормку всходов делаю только тогда, когда появляются два настоящих листочка — не семядольные, а именно настоящие. До этого момента растениям достаточно обычного полива. Питательных веществ, заложенных в семени, им на первых порах хватает.
Раствор для всходов я делаю в два раза слабее, чем для взрослой рассады. Использую либо органику, либо очень мягкие минеральные составы.
Хороший вариант — слабый настой древесной золы: 100 г золы заливают литром кипятка, настаивают сутки, процеживают, доводят объём до 10 литров и поливают. Зола даёт калий, кальций и много микроэлементов, при этом она достаточно безопасна даже для нежных ростков.
Ещё один мой любимый способ для молодых всходов — дрожжевая подкормка. 100 г живых дрожжей растворяю в 10 литрах тёплой воды, добавляю 5 столовых ложек сахара, оставляю на 2–3 часа, затем развожу 1 к 5 и поливаю. Дрожжи помогают корням активнее развиваться и насыщают почву полезной микрофлорой. После такой подкормки всходы словно ускоряются в росте.
Внекорневая подкормка: когда полив под корень не помогает
Бывают ситуации, когда корневая подкормка работает плохо или невозможна. Например, почва слишком холодная, и корни почти не усваивают питание. В таком случае выручает внекорневая подкормка — опрыскивание по листу.
Раствор для неё делают очень слабым — в 2–3 раза менее концентрированным, чем для обычной корневой подкормки. Опрыскивать лучше вечером или рано утром, когда нет палящего солнца. Если обработать листья в полдень, можно получить ожоги.
Для внекорневой подкормки хорошо подходит мочевина, или карбамид: 5–10 г на 10 л воды. Азот через листья усваивается очень быстро, и уже через несколько дней можно заметить результат.
Также часто используют борную кислоту: 1 г на 10 л воды. Бор улучшает опыление и способствует образованию завязей. Но я применяю его немного позже — уже на стадии бутонизации.
Самые частые ошибки, которые я встречала на практике
За годы огородничества я видела много ошибок — и своих, и соседских. Самые распространённые такие:
Подкормка по сухой земле. Удобрение распределяется неравномерно, концентрируется возле корней и может их обжечь. Сначала всегда полив, потом подкормка, затем снова лёгкий полив.
Переизбыток азота. Кусты становятся огромными, тёмно-зелёными, листва роскошная — а огурцов почти нет. Азот отвечает за зелёную массу, а не за урожай. Поэтому увлекаться им нельзя.
Подкормка в холодную погоду. Если температура почвы ниже +15°C, корневая система почти не усваивает питание. Лучше дождаться тепла.
Беспорядочное внесение удобрений. Сегодня одно, завтра другое, через неделю третье. Растение не получает стабильного питания, а только стресс. Лучше простой, но понятный и регулярный план.
Защита огурцов от болезней и вредителей: как это связано с подкормкой
О чём многие забывают: грамотное питание — это ещё и профилактика болезней. Сильное, хорошо развитое растение с крепким иммунитетом гораздо реже страдает от мучнистой росы, пероноспороза и меньше повреждается паутинным клещом.
Но даже при правильных подкормках проблемы иногда появляются. Тогда уже приходится подключать фунгициды для огурцов — например, «Квадрис», «Ридомил Голд» или медный купорос при грибковых заболеваниях. От тли и клещей используют инсектициды для овощных культур или народные средства на основе мыльного раствора и чесночного настоя.
Важно помнить: если вы собираетесь одновременно провести обработку от болезней и подкормку, не смешивайте всё в одном ведре. Многие средства защиты растений плохо сочетаются с удобрениями, особенно с теми, где есть кальций. Лучше сделать обработки с интервалом в 2–3 дня.
Система подкормки огурцов: что делать после первого раза
Первая подкормка — это только начало. Дальше огурцам нужно питание в течение всего сезона, обычно раз в 10–14 дней.
В упрощённом виде схема выглядит так:
До цветения — основной упор на азот и фосфор, чтобы растения росли и закладывали бутоны.
Во время цветения и плодоношения — азота меньше, калия и микроэлементов больше. В этот период огурцам особенно нужны бор, марганец и магний.
Во второй половине сезона — калийные подкормки для продления плодоношения и укрепления растений.